Justine Picardie Interview om Coco Chanel Biografi – Coco Chanel Hendes Livbog

chanel book cover

Hilsen Chanel

Det er svært at ikke være besat med Coco Chanel. Den legendariske designer bragte os den klassiske quiltede læder kæde taske, alle ting tweed og nr. 5, trods alt. Og selvom forfatter Justine Picardie brugte ordet “besat” for at beskrive hendes følelsesmæssige tilstand, mens man peger på ikonets biografi, har vi en fornemmelse af, at det er lidt af underdrivelse.

Hendes besættelse betalte sig: Chanel: Hendes Liv, udgivet af Harper Collins sidste år med en anden udgave, der skulle komme ud i denne måned, var kulminationen på 12 års konstant forskning, og det er en af ​​de eneste Chanelbiografier i historien for at modtage modhusets interlocking-C-godkendelsesmærke. (Faktisk illustreret Chanels hoveddesigner Karl Lagerfeld den nyeste version af bogen med sit varemærke skitserede silhuetter, som dem ovenfor.)

“Jeg gik til mange forskellige steder på Chanels spor”, siger Picardie, hvem var den første forfatter til at undersøge tidligere uopdagede private arkiver i Frankrig og Storbritannien, og som var heldig nok til at prøve på nogle af hendes fags jakker og jakker, herunder en der havde et lommetørklæde, der stadig lugtede af hendes duft du jour. “Du kunne lugte duften af ​​nr. 5, hvor hun gik.”

I løbet af frokosten i denne uge snakkede Picardie om den nye udgivelse af sin bog, bestrider de seneste påstande om Cocos lesbiske og nazistiske sympati og forestiller sig, hvad ikonet ville tænke på nutidens trends i mode.

På Chanels mange gange komplicerede relationer:

Hun havde et talent for at blive venner, hun var god til at holde venner med sine ex-elskere, men også for en person, der ofte beskrives som enten en tæve eller en lesbisk eller en narcissist – som er slags misogynistiske og sexistiske beskrivelser af hende – hun gjorde have et talent for venskab.

På hendes kamp for at eje sin eponymous duft, Chanel nr. 5:

Da hun først kom ud med Chanel nr. 5 i 1920 til 1921, blev den netop fremstillet i en meget lille skala, og der var ikke kapacitet til at fremstille nok af det, så hun blev introduceret til Paul og Pierre Wertheimer, to jødiske brødre, der allerede ejede et meget stort kosmetikfirma i Frankrig. Og så blev der gjort en aftale for Chanel-parfumer, hvor de ejede 90 procent af virksomheden, og hun ejede 10 procent. Men det var i hendes navn, og det var Chanel Parfumer. Og som det ofte er tilfældet i mode, var hun utroligt succesfuld, da hun kom til Amerika i 1931, og parfume var hvor de enorme indtægter kom fra, og hun fik kun 10 procent af det. Smukt hurtigt begyndte hun at fortryde denne beslutning og begyndte at tage retssager mod dem i en sådan grad, at de ansatte en heltidsadvokat, bare for at håndtere Coco Chanel. Og alligevel er det denne massive modsigelse, fordi hun og Pierre var meget tætte. De var gode venner. Men hun forsøgte at sagsøge og altid tabt.

På hvorfor lukkede hun Chanels hus i begyndelsen af ​​Anden Verdenskrig:

Jeg tror faktisk, at Chanels beslutning om at lukke var den hederlige ting at gøre, da det ikke var tid til mode, og alle andre holdt deres modehuse på vej. Og ja, de sagde, at det var en handling af patriotisme. Men de designer også for nazister og deres koner, deres elskerinder, samarbejdspartnerne, de svarte markedsførere.

På de seneste påstande om, at hun havde nazistiske bånd:

Jeg ved, at der har været meget offentlighed om denne nye bog [Coco Chanel: Et intimt liv af Lisa Chaney], om Chanel under anden verdenskrig. Jeg tror ikke, at nogen burde være uhøflige med en anden forfatterbog … Jeg har læst alle de samme kilder, de er alle i min bog, og det er ikke som jeg siger pludselig, det er helt anderledes, og jeg synes, at det er meget mere kompliceret historie, meget mere nuanceret historie, meget mere interessant historie. Ikke desto mindre, hvad der skete under besættelsen af ​​Paris, og det er den uærlige ting, hun gjorde, er at hun tænkte: “Jeg vil gerne få mit firma tilbage på alle mulige måder.” Så hun forsøgte at bruge de anti-jødiske love i besatte Paris for at få hendes firma tilbage.

På hvordan et usandsynligt korset bragte Chanel tilbage i mode:

Alt hvad Chanel havde gjort indtil nu var at befri kvinder bogstaveligt talt fra korsetternes tyranni og befriende kvinder fra ideen om at blive defineret af, hvem deres mand var, hvem deres far var … Uafhængighed var en del af, hvad Chanel stod for. Og da Christian Dior kom ud med efterkrigstiden “nyt udseende”, var det den absolutte antitese af, hvad Chanel stod for, fordi den bragte korsetter tilbage. Hun var så rasende ved tilbagesendelse af dem, at hun troede: “Jeg har ikke brugt alle de år, der tager korsetter væk for nogen at bringe dem tilbage.” Så gik hun tilbage til forretningen – franskmennede hadede det, men amerikanerne elskede det. Amerika var afgørende for hendes tilbagesendelse.

På tidligheden af ​​Chanels skabninger:

Hun sagde altid, at hun designet for sig selv, så hvis det ville virke for hende, var det sandsynligvis at arbejde for andre kvinder. Så de fleste af os, medmindre du er Isabella Blow, vil vi ikke gå rundt med en hummer på vores hoveder. Og jeg tror, ​​at hun var mindre interesseret i mode end i tøj. Og for mig er det, der adskiller hende fra alle andre. Hun designer også for den moderne kvinde, den kvinde, der arbejdede, ligesom Chanel måtte arbejde, som løb, dansede, gik fra kontoret til en fest. Det er det der sætter hende til side. Hun var også en af ​​de meget få kvindelige modedesignere. Jeg mener, de fleste af dem var mænd. Og de designe for en bestemt slags idealiseret version af en kvinde. Mens Chanel sagde, at det ikke havde noget for hende, om en kvinde var fed eller tynd, eller lille eller høj, ønskede hun at lave tøj, som kvinder var behagelige i, kunne trække vejret ind, kunne føle sig glad i. Jeg tror ikke nogen andre gjorde det.

På hvad hun ville tænke på dagens uformelle stilfølelser:

Hun troede, at imitationen var den oprigtigste form for smigeri. Hun tænkte ikke på kopier, og jeg tror, ​​at hvis hun havde set hvordan folk klæder sig nu … Som jeg vil bære et par Gap-jeans og en denimjakke, og jeg tror, ​​hun ville have været helt afslappet over det. Fordi der er billeder af hende iført meget løs montering, slags sømebukser i 1920’erne og 30’erne. Jeg tror bare ikke, at hun ville have haft travlt med det.

På Chanels arv:

Chanel, som os alle, er utrolig kompliceret og nuanceret og fuld af modsætninger som vi alle er, men når du ser på nogen form for meget ikonisk figur, vil de ofte være en blanding af mørke og lys. Og i Chanel ser du den virkelige blanding af intens mørke såvel som, hvis mode er blandt de ting, vi forstår som lys og overfladen af ​​ting, så skulle hun også have en stærk personlig forståelse af mørket, som hun kom fra.

Like this post? Please share to your friends:
Leave a Reply

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!:

72 − = 66

map