ג ‘סטין פיקארדי ראיון על קוקו שאנל ביוגרפיה – קוקו שאנל ספר החיים שלה

שאנל book cover

באדיבותו של שאנל

קשה שלא להיות אובססיבי עם קוקו שאנל. המעצב האגדי הביא לנו את שקית העור המרופדת הקלאסית, את כל הדברים טוויד, ואת מס ‘5, אחרי הכל. ואף על פי שהסופרת ג’אסטין פיקרדי השתמשה במילה “אובססיבית” כדי לתאר את מצבה הרגשי, תוך שהיא מעיפה את הביוגרפיה של האיקונין, יש לנו הרגשה שזה קצת בלשון המעטה.

האובססיה שלה השתלמה: שאנל: חייה, שפורסם על ידי הארפר קולינס בשנה שעברה עם מהדורה שנייה להגדיר לצאת החודש, היה שיאו של 12 שנים של מחקר מתמיד, וזה אחד ביוגרפיות שאנל היחיד בהיסטוריה כדי לקבל את החותם של גביע אינטרלינג C- אישור של הבית. (למעשה, המעצב הראשי של שאנל, קרל לגרפלד, אייר את הגרסה החדשה ביותר של הספר עם סימני המסחר המסומנים שלו, כמו אלה שמעליהם.)

“הלכתי למקומות רבים ושונים על עקבותיו של שאנל”, אומר פיקרדי, שהיה המחבר הראשון שבדק את הארכיונים הפרטיים שטרם התגלו בצרפת ובבריטניה, ומזלו היה מספיק כדי לנסות על כמה מעילים ומעילים של הנושא, כולל אחת עם מטפחת שעדיין הריחה את ניחוחה. “אפשר היה להריח את ריח מס ‘5 בכל מקום שבו הלכה”.

במהלך ארוחת הצהריים השבוע, פטארדאר פטפטה על המהדורה החדשה של ספרה, חלקה על הטענות האחרונות בדבר הלסביות של קוקו ועל אהדת הנאצים, ודמיינה מה יחשוב הסמל על המגמות של היום באופנה.

על מערכות יחסים מסובכות של שאנל:

היה לה כישרון להישאר חברים, היא היתה טובה בלהיות ידידים עם אוהביה לשעבר, אבל היא גם, למישהי שתוארה לעתים קרובות כלבה או לסבית, או נרקיסיסטית – שהיא סוג של תיאוריה מינית וסקסיסטית של שלה – היא עשה יש לי כישרון לחברות.

על מאבקה להחזיק את הניחוח שלה, שאנל מס ‘5:

כאשר יצאה לראשונה עם שאנל מס ‘5 בשנים 1920-1921, היא נוצרה רק בקנה מידה קטן מאוד, ולא היתה לה היכולת לייצר מספיק, אז היא הוכנסה לפול ולפייר ורטהיימר, שני יהודים אחים שכבר היו בעלי חברת קוסמטיקה גדולה מאוד בצרפת. וכך נעשתה עסקה עבור בושם שאנל שבו היו 90 אחוזים של העסק והיא בבעלות 10 אחוזים. אבל זה היה בשמה, וזה היה בושם שאנל. וכפי שזה קורה לעתים קרובות אופנה, היא היתה מוצלחת מאוד כאשר היא הגיעה לאמריקה בשנת 1931, ואת הבושם היה שם את ההכנסות ענק בא והיא רק מקבל 10 אחוזים ממנו. די מהר היא התחילה להצטער על ההחלטה והחלה להוציא תביעות משפטיות נגדם עד כדי כך שהם השתמשו עורך דין במשרה מלאה רק כדי להתמודד עם קוקו שאנל. ובכל זאת, זו סתירה מסיבית כי היא ופייר היו קרובים מאוד. הם היו חברים טובים. אבל היא ניסתה לתבוע ותמיד הפסידה.

על למה היא סגרה את בית שאנל בתחילת מלחמת העולם השנייה:

אני באמת חושב ההחלטה של ​​שאנל לסגור היה הדבר המכובד לעשות, שכן זה לא היה זמן אופנה, וכל האחרים המשיכו את בתי האופנה שלהם הולך. וכן, כן, הם אמרו שזה מעשה של פטריוטיזם. אבל הם גם עיצבו לנאצים ונשותיהם, לגביהם, למשתפי הפעולה, לשווקים השחורים.

על הטענות האחרונות שהיו לה קשרים נאציים:

אני יודע שהיו הרבה פרסום על הספר החדש הזה [קוקו שאנל: חיים אינטימיים מאת ליסה צ’ייני], על שאנל במלחמת העולם השנייה. אני לא חושב שמישהו צריך להיות גס על הספר של סופר אחר … קראתי את כל אותם מקורות, כולם בספר שלי, וזה לא כאילו אני אומר פתאום הכל שונה, ואני חושב שזה הרבה סיפור מסובך יותר, סיפור הרבה יותר ניאונס, סיפור הרבה יותר מעניין. ובכל זאת, מה שקרה, בזמן כיבוש פאריס, וזה מה שהיא עשתה, היא חשבה, ‘אני רוצה להחזיר את החברה שלי בכל דרך אפשרית’. אז היא ניסתה להשתמש בחוקים האנטי יהודיים בפריז הכבושה כדי להחזיר את החברה שלה.

על איך מחוך סביר הביא את שאנל חזרה לאופנה:

כל מה שעשתה שאנל עד כה היה לשחרר נשים, פשוטו כמשמעו, מעריצות המחוכים והנשים המשחררות מן הרעיון להיות מוגדרת על ידי מי היה בעליהן, מי היה אביהן … העצמאות היתה חלק ממה שאנל מייצג. וכך, כאשר כריסטיאן דיור יצא עם “המראה החדש” שלאחר המלחמה, היתה זו האנטיתזה המוחלטת למה שאנל מייצג, משום שהיא החזירה מחוכים. היא היתה כל כך זועמת על החזרתם, כי היא חשבה, “אני לא מבלה את כל השנים האלה לוקח מחוכים משם למישהו להחזיר אותם.” אז היא חזרה לעסקים – הצרפתים שנאו את זה, אבל האמריקנים אהבו את זה. אמריקה היתה חיונית לקאמבק שלה.

על נצחיות היצירות של שאנל:

היא תמיד אמרה שהיא תכננה לעצמה, אז אם זה יעבוד אצלה אז זה עשוי לעבוד עבור נשים אחרות. אז רובנו, אלא אם כן אתה איזבלה פלו, אנחנו לא הולכים להסתובב עם לובסטר על הראש. ואני חושבת שהיא התעניינה פחות באופנה מאשר בבגדים. וגם לי זה מה שמפריד אותה מכל האחרים. היא גם עיצבה עבור האישה העכשווית, האשה שעבדה, בדיוק כמו שאנל נאלץ לעבוד, שרץ, רקד, יצא מהמשרד למסיבה. זה מה שמניח אותה הצדה. היא היתה גם אחת ממעצבי האופנה הנשיים. זאת אומרת, רובם היו גברים. והם עיצבו גרסה מסוימת של אשה. בעוד שאנל אמרה שזה לא משנה לה אם אישה שמנה או רזה, או קטנה או גבוהה, היא רוצה לעשות בגדים שנשים ירגישו בנוח, יכולה לנשום פנימה, יכולה להרגיש מאושרת. אני לא חושבת שמישהו אחר עשה את זה.

על מה שהיא חושבת על הרגישות של סגנון מזדמנים של היום:

היא חשבה כי חיקוי הוא סוג של חנופה כנה. היא לא היתה מודעת להעתקים, ואני חושבת שאם היא תראה איך אנשים מתלבשים עכשיו … כאילו, אני אלבש ג’ינס של גאפ וז’קט ג’ינס, ואני חושבת שהיא היתה נינוחה לגמרי בקשר לזה. כי יש לה תמונות של אותה לובש רופף מאוד, סוג של מכנסיים מלח בשנות העשרים והשלושים. אני פשוט לא חושבת שהיא היתה עושה מזה עניין.

על מורשתו של שאנל:

שאנל, כמו כולנו, הוא מסובך להפליא וניואנס ומלא סתירות כמו כולנו, אבל כשאתה מסתכל על כל סוג של דמות איקונית מאוד, הם יהיו לעתים קרובות תערובת של חושך ואור. ובשאנל, אתה רואה את התערובת האמיתית של החשיכה העזה, כמו גם, אם האופנה היא בין הדברים שאנו מבינים כאור וכמשטח הדברים, אז גם היא צריכה להיות בעלת הבנה אישית חזקה של החושך שהיא באה.

Like this post? Please share to your friends:
Leave a Reply

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!:

71 − = 62

map