Justine Picardie Intervju na Coco Chanel životopis – Coco Chanel njezina knjiga o životu

chanel book cover

Ljubaznošću Chanela

Teško je ne biti opsjednut Cocoom Chanelom. Legendarni dizajner donio nam je klasičnu vrećicu od kožnog tkanog repa, sve stvari tweed, a broj 5, nakon svega. I iako je autorica Justine Picardie koristila riječ “opsjednuta” kako bi opisala njezino emocionalno stanje dok je pisala biografijom ikone, imamo osjećaj da je to malo understatement.

Njezina se opsesija isplatila: Chanel: njezin život, objavio Harper Collins prošle godine, s drugom izdanju koja je izašla ovog mjeseca, bila je kulminacija 12 godina stalnog istraživanja, a jedna je od jedinih Chanelovih biografija u povijesti koja je primila modularnu kuću koja je povezivala C-pečat odobrenja. (Zapravo, glavni dizajner Chanel Karl Lagerfeld ilustrirao je najnoviju inačicu knjige sa svojim zaštitnim znakom skiciranih silueta, poput gore navedenih.)

“Otišao sam na mnoga druga mjesta na stazi Chanela”, kaže Picardie, koja je bila prva autorica koja je istraživala prethodno neotkrivene privatne arhive u Francuskoj i Velikoj Britaniji, a koji je imao dovoljno sreće da isprobaju neke od kaputa i jaknih predmeta, uključujući onu koja je imala rupčić koji je još uvijek mirisao na njezin miris du jour. “Mogao je mirisati miris br. 5 gdje god ona krenula.”

Tijekom ručka Picardie je ovaj tjedan razgovarao o novom izdanju svoje knjige, osporavajući nedavne navode o Cocoovom lezbijskom i nacističkom simpatiju i zamišljajući što će ikona misliti na današnje trendove mode.

Na Chanelovim često kompliciranim odnosima:

Imala je talent za boravak prijatelja, bila je dobra u druženju sa svojim bivšim ljubavnicima, ali ona, također, za nekoga tko je često opisan kao kurva ili lezbijka ili narcisoid – koji su vrsta mizoginističkih i seksističkih opisa ona – ona učinio imaju talent za prijateljstvo.

Na njezinu borbu da posjeduje svoj istoimeni miris, Chanel br. 5:

Kad je prvi put izašla s Chanelom br. 5 od 1920. do 1921. godine, ona je bila proizvedena na vrlo maloj razini, a nije bilo sposobnosti da se dovoljno proizvede, pa je upoznala Pavla i Pierre Wertheimera, dva židovska braća koja su već bila u vlasništvu vrlo velike kozmetičke tvrtke u Francuskoj. I tako je dogovoren posao za parfeme Chanel gdje su posjedovali 90 posto posla i imala 10 posto. Ali bilo je u njezinom imenu, a to je bio Chanel parfemi. I kao što je često slučaj u modi, bila je nevjerojatno uspješna kada je došla u Ameriku 1931. godine, a parfem je bio tamo gdje je došao ogroman prihod i dobila je samo 10 posto. Ubrzo se počela žaliti zbog te odluke i počela je podići sudske sporove protiv njih do takvog stupnja da su zaposlili puno radno vrijeme odvjetnika samo da bi se bavio Cocoom Chanelom. Pa ipak, to je ova ogromna proturječnost jer su ona i Pierre bili vrlo blizu. Bili su dobri prijatelji. Ali ona je pokušala tužiti i uvijek izgubiti.

O tome zašto je zatvorila Dom Chanela na početku Drugog svjetskog rata:

Zapravo mislim da je Chanelova odluka o zatvaranju bila časna stvar, jer nije bilo vremena za modu, a svi ostali su zadržali svoje modne kuće. I, da, rekli su da je riječ o patriotizmu. Ali oni su također dizajnirali naciste i njihove žene, njihove ljubavnice, suradnike, crnobrane.

Na nedavne navode da je imala nacističke veze:

Znam da je došlo do velike reklame o ovoj novoj knjizi [Coco Chanel: Intimni život Lisa Chaney], o Chanelu tijekom Drugog svjetskog rata. Ne mislim da bi itko trebao biti nepristojan prema drugoj književnoj knjizi … Pročitao sam sve iste izvore, svi su u mojoj knjizi, a to nije kao da iznenada govorim da je sve drugačije i mislim da je to puno složenija priča, mnogo više nijanse priča, mnogo zanimljivija priča. Ipak, ono što se dogodilo, za vrijeme okupacije Pariza, a to je nečasno što je učinila, jest da je mislila: ‘Želim vratiti svoju tvrtku na bilo koji način.’ Tako je pokušala upotrijebiti anti-židovske zakone u okupiranom Parizu kako bi vratio tvrtku.

O tome kako je malo vjerojatan korzet donio Chanelu natrag u modu:

Sve što je Chanel do sada učinio bilo je da doslovce oslobodi žene od tiranine korzeta i oslobađa žene od ideje o tome tko je njihov suprug, tko je njihov otac … Nezavisnost je bila dio onoga što je Chanel stajao. I tako, kada je Christian Dior izašao s poslijeratnim “novim izgledom”, bila je apsolutna antiteza onoga što je Chanel stajao jer je vratio korice. Bila je toliko bijesna zbog njihova povratka, da je mislila: “Nisam potrošila sve te godine uzimajući korzete da bi ih netko vratio.” Tako se vratila u posao – Francuzi su ga mrzili, ali Amerikanci su to voljeli. Amerika je bila presudna za njezin povratak.

Na bezvremenost Chanelovih kreacija:

Uvijek je rekla da je sama dizajnirala, pa bi li to moglo raditi za nju onda bi vjerojatno radila za druge žene. Dakle, većina nas, osim ako niste Isabella Blow, nećemo hodati okolo s jastogom na glavi. Mislim da je bila manje zainteresirana za modu nego u odjeći. I meni je to ono što ju odvaja od svih ostalih. Također je dizajnirala za suvremenu ženu, ženu koja je radila, baš kao što je Chanel morao raditi, koji je trčao, plesao, odlazio od ureda do zabave. To je ono što je stavlja na stranu. Ona je također bila jedna od rijetkih ženskih modnih dizajnera. Mislim, većina njih su muškarci. A oni su bili dizajnirani za određenu vrstu idealizirane inačice žene. Dok je Chanel rekao da joj nije važno je li žena bila mršava ili tanka, ili mala ili visoka, htjela je napraviti odjeću koju su žene bile udobne, mogla disati, osjećati se sretnima. Ne mislim da bi itko drugi učinio to.

Na ono što bi pomislila na današnje casual stil senzibiliteta:

Mislila je da je imitacija najiskreniji oblik laskanja. Nikad nije mislila na kopije, a mislim da bi vidjela kako se ljudi odijevaju … Kao da ću nositi par Gapovih traperica i jaknu trapera, a mislim da bi bila potpuno opuštena. Zato što su slike njezina odjevena u vrlo opuštenu, vrsta mornarskih hlača u 1920-ima i 30-ima. Samo ne mislim da bi se mogla buniti zbog toga.

Na Chanelovu ostavštinu:

Chanel, kao i svi mi, nevjerojatno je kompliciran i osvijetljen i pun proturječja kao što smo svi, ali kad pogledate bilo kakvu iznimno ikoničnu figuru, oni će često biti mješavina tame i svjetla. I u Chanelu, vidite da je prava mješavina intenzivne tame kao i, ako je moda među onima koje razumijemo kao svjetlost i površinu stvari, tada je također morala imati moćno osobno razumijevanje tame koju je došla.